Обзор конструкций лодочных корпусов

Просто люблю готовить и все тут, а особенно эксперементировать со старыми рецептами, добавляя в них какие-нибудь новые ингредиенты. Так приятно когда скажут: Борщ я варю так, что иная хозяйка позавидует! Возможность хорошо зарабатывать в нашей команде. Золотая коллекция Эксперты форумы FAQ. Авто Ремонт и ТО Выбор авто Безопасность авто Тюнинг Путешествие на авто Разное по авто Публикации Правила написания Стихи Рассказы Разное Полезное Интересное Отдых Отпуск Игры Клуб Кино Фейерверки Рукоделие Сценарии Развлечения Как добраться до Такие лодки отлично едут вперед, разгоняются, рокер позволяет буфить все подряд. Но из за длины нужно больше сил чтобы ее вращать. В целом ничего лучше пока нет. Пиранью разрабатывали при активном участии Герда Серасольцева, Ваку делают Саттоны. ЭХО думаю просто скопировали лучшее из этих лодок, Даггер сделали очень похожую лодку на 9R, но своими силами. Кстить еще есть лодка Jackson Nirvana, она из той же серии, выпущена на порядок позже, когда джексаны сообразили, что гоночный болид им тоже нужен в линейке. О популярности размера S еще можно судить по его отсутствию в моделях Пираньи во всяком случае на 9, карнальку и мачо точно нет.

  • Где в финляндии купить лицензию на рыбалку
  • Классификация подводных лодок сша
  • Лодочный мотор yamaha 300 характеристики
  • Как сделать крючок для удочки своими руками
  • Доски для обшивки годятся из сосны для днища и подводного борта обычно подбирают доски из ели. Перекрытие же, расположенное на части длины или ширины судна, называют платформой. Палубу крепят к бимсам, мидельвейсу и бортовому стрингеру на гвоздях или шурупах. Судостроитель должен знать все о древесине, из которой он собирается делать лодку. Как известно, ценность древесины как судостроительного материала зависит от породы дерева. Причем немаловажно, из какой части ствола изготовлены те или иные пиломатериалы. Если распилить бревно поперек и посмотреть на торцевой срез рис. В центре ствола находится рыхлая ткань, иногда отделяющаяся от остальной древесины, называемая сердцевиной. Древесина сердцевины для дела не годится. К сердцевине примыкает наиболее ценная часть дерева — ядро. Ядровая часть прочна, трудно загнивает, поэтому именно она представляет основную ценность в качестве пиломатериалов, идущих на набор, обшивку и палубу. Периферическая часть ствола — заболонь. Она насыщена водой и растительными соками. Поэтому легко загнивает, коробится, растрескивается. Эти свойства заболони говорят сами за себя. Важнейшей характеристикой древесины, влияющей на ее физические и механические свойства является влажность. Большое содержание влаги в древесине способствует короблению и растрескиванию пиломатериалов. Усушка — свойство пиломатериала изменять линейные размеры и объем по мере уменьшения влажности. Известно, что древесина усыхает неравномерно в разных направлениях вдоль волокон, в тангенциальном и радиальном направлениях. При соприкосновении с водой древесина разбухает. Понятно, что усушка и разбухание пиломатериалов ведут к нарушению соединений деталей. Собранную конструкцию обязательно надежно защищают от влаги, пропитывая пиломатериалы специальными составами, окрашивая их поверхность краской или покрывая лаком. Весьма неприятное свойство древесины — коробление, которое возникает как раз из-за того, что усушка разбухание древесины идет неодинаково в разных направлениях. Опыт показывает, что элементы конструкции деревянной прогулочной лодки при длине корпуса 3…5 м должны иметь следующие размеры в мм:. Лодка с обшивкой из фанеры имеет преимущества перед лодкой с обшивкой из досок. Во-вторых, обшивка из фанеры более технологична, так как ее проще сделать герметичной меньше стыков — меньше неприятностей. В-третьих, фанеру легче защитить от воздействия воды. Итак, мы решили, какую лодку будем делать, выяснили, из чего будем ее делать. Осталось разобраться, как мы ее будем строить. Хорошо, если у вас рядом судостроительный завод, на котором всегда имеется помещение с гладким полом, покрытым черной масляной краской. Ведь именно на таком полу вычерчивают в натуральную величину чертеж обводов судна в трех его в сечениях — теоретический чертеж. Нам в натуральную величину необходимо начертить хотя бы шпангоуты.

    Поэтому обойдемся без завода, который заменит нам лист обычной фанеры. Обводы шпангоутов вычерчиваем в соответствии с данными, приведенными в таблице 3. Далее обозначим на чертеже каждого шпангоута все элементы конструкции корпуса лодки как на рис. Затем, пользуясь чертежом как кондуктором шаблоном , изготовим отдельные детали шпангоутов и соберем все шпангоуты. Вырезы под киль, привальный брус и стрингеры лучше сделать после сборки шпангоута. Детали шпангоута в углах сопрягаем в полдерева и укрепляем кницами с обеих сторон. Детали соединяем на водостойком клею и шурупах.

    сделать форму с лодки

    Сначала, понятно, собираем шпангоуты насухо, в случае необходимости подгоняя друг к другу их детали. После этого приступаем к склейке шпангоутов чтобы лишний раз не разводить клей, нужно, разумеется, подготовить сразу все шпангоутные рамки и транец. Окончательно собранные шпангоуты выставляем на стапеле рис. Стапель для нашей лодки, у которой верхние кромки бортов находятся в одной плоскости, представляет из себя ровную площадку, например, пол в сарае или гараже. Собирать корпус в данном случае лучше вверх килем, ведь такое положение корпуса обеспечивает максимальные удобства при установке на шпангоуты элементов продольного набора и облегчает работу с обшивкой. Весьма важно выставить все шпангоуты строго вертикально, причем на нужном расстоянии друг от друга. Чтобы шпангоуты и транец надежно стояли на полу, их оборудуют необходимым числом раскосов. Теперь можно устанавливать на шпангоутах детали продольного набора, начиная с киля. Последний укладывают в соответствующие вырезы шпангоутов и крепят к каждому шпангоуту на клею и шурупах с помощью книц головки шурупов должны быть утоплены в теле книц. Этот сендвич прочнее равной по суммарному количеству стеклоткани стеклопластика в 20 раз, и жестче в 6 раз. Я то же строю себе лодку по этой технологии. Вот первый спуск на воду. Пока не шлифована и не крашеная. Есть информация, что листы ЭППС надо обязательно зашкуривать перед тем как наносить эпоксид. Иначе не пристает, адгезии нет. Вообще, кто-нить может просветить на этот счет? Довел сегодня процесс до укрепления шпангоутов на своих местах и примерил как будут лежать листы корпуса на них. Пугает тот факт, что на незашкуренных участках монтажная пена к ЭППС вообще не пристает! Я к тому, что как потом эпоксидка будет себя вести? Такую ЭППС нужно зашкуривать, иначе ЭПО не возьмется! Или искать ЭППС резанный или рифленый - видел такой в продаже, перфорированный в точечку мелкую. А по вашей конструкции - сильно все сложно и трудоемко получилось - можно проще было сделать - вначале склеить профиль днища на самом примитивном стапеле, сделанном из подручных средств, а затем днище усиливать шпангоутами, без всякого текстолита. А как хорошо, по вашему опыту, приклеится ткань на эпоксидке к зашкуренному ЭППС? Я серьезно думаю отказаться от ЭППС в сендвиче и сделать просто пластиковую лодку с ЭППС в качестве блоков непотопляемости. Тестовый образец нагрузок не выдержал. Откуда вы берете такие высокие показатели? ТОлько слоев ткани дало жесткость. Но какой это даст вес в итоге? Проще тогда уж сделать корпус из 2мм стеклотекстолита и уже внутрь его укладывать ЭППС, укрепляя изнутри продольно-поперечно сендвичем из ЭППС, оклеенного с двух сторон стеклотканью в 1 слой. У меня по два слоя стеклоткани с двух сторон на дне и по одному по бортам.

    Деталь транца обклеивал отдельно. Ради интереса положил на подставки, по краям, и встал сверху посередине. Прогнулась немного и все. Моя лодка 2,5 метра длинной 1,2 шириной. Вес точно не измерял, но по ощущениям кг. Переношу один не напрягаясь. На всю лодку ушло 10 кг смолы и метров 30 стеклоткани. Может, это стеклорогожа была? Я сам очень долго и серьезно изучал все аспекты ПОСТРОЙКИ и сборки лодки из ЭПППС. Резултат - при той-же прочности и весе, гораздо дешевле В ДВА РАЗА лодка из фанеры. Плюсы ЭПППС - технололгичность, легкость в сборке проекта, склейке, минусы - цена, вес По ночам снилось в кошмарных снах как ее, незащищенную, съедает грибок и лодка на полном ходу показывает картину "попадание торпеды точно в мидель" Поэтому от фанеры я отказался и решил снаружи обшивать стеклотекстолитом 2мм, а ламинированный ЭППС уже внутри в качестве продольно-поперечного набора. Сейчас пока время деньгозаготовки. Сейчас есть современные лакоматериалы. Жидкий пластик, например УР, фанерную лодку можно не оклеивать стеклотканью, только днище, если есть желание. Грибка не будет, а корпус получится - броня!.. Ну и существенный выигрыш в весе готового изделия Попал на этот форум год назад, прочитал запоем и заболел. Итак начало, правильно кто-то заметил — желание построить лодку возникает как маленькая тучка на горизонте, но постепенно ЭТО заслоняет весь горизонт и занимает все ваши мысли. Возможность глиссирования при загрузке 2х человек с рыболовными принадлежностями под Меркури Эксплуатация на больших реках с возможностью выхода в хорошую погоду в Ладогу. Изучить возможности технологии и материалов. Если совсем коротко пока не научился вставлять фото. Проект выбрал максимально простой, Джонбот Думаю это не предел. Сыну понравилось значит уже не зря делал , огромный кокпит, вдвоем стоя спининговали вдоль берега. Совсем легкой пенопластовая лодка не будет!

    сделать форму с лодки

    Для целей рыбалки на реке прочности достаточно ткань Т силан, 3 слоя днище и транец, 2 слоя на борта снаружи и один борта изнутри, 2 слоя на дно внутри, с учетом банок получилось 3 шпангоута, на углах слоев больше. Скорость надо еще поискать. Примерно часов у меня это получился 1 сезон, все лето!! Если делать тщательно шпаклевка и вылизывание до зеркального блеска то это точно второй сезон и плюс кг веса. Лодку после покраски и установки уключин не взвешивал думаю кг. У меня получилось 23 руб. За эти деньги умноженные на мой пот, на рынке наверно можно что-то подобрать. Эпоксидку и ткань брал оптом, как вы укладываетесь в т. Перед тем как клеить пенопласт или наклеивать на него стеклоткань протирал растворителем.

    Собираем советы по строителству лодки из пенопласта и стеклоткани

    Поскольку опыта работы с данными материалами нет и опыта строительства тоже, проект выбрал максимально простой- джонбот см. Купил хорошую узкую ножевку люблю хороший инструмент р. Напилил реек, верхнюю и нижнюю закрепил по месту шурупами к фанере, затем приладил боковые, тоже закрепил шурупами. Уголки изготовил из подручных материалов, в данном случае попалась ДВП от обшивки стен, и закрепил их на клей момент и шурупы к рейкам. Итого 2,5 часа ушло на первый шпангоут с уборкой. Через 3 часа вынул шурупы которыми рейки крепились к фанере и убрал готовый шпангоут на балкон. Сори, рисунок не тот. Первый лист закрепил шурупами к фанере, намазал клеем, пристыковал второй лист и закрепил тоже шурупами, сверху придавил по стыку рейкой со скотчем и нагрузил банками. Так делать не надо, не надо закрывать стык сверху рейкой, пусть сохнет. На фанере попробовал склеить в стык 2 листа пенопласта пенкой Макрофлекс руб.. Схватило намертво, но повело листы немного пропеллером, может толщина маленькая, лист 2см. НО, через день всё встало на место, пропеллер исчез! Решено, беду клеить пенкой. Через 3 часа убрал все на балкон. Купил 4 уголка по 12 руб. Веранду разбирать не хочется.

    сделать форму с лодки

    Зашкурил шкурка 40, Внимание! Это ошибка, надо мельче стыки которые делал зимой 3 стыка на днищевых листах потом вылезло — шкурить надо тщательней, более мелкой шкуркой. Склеил 2 стыка на бортах, в воскресенье склейка 1 стыка на дне 15 мин. Оставил засыхать и уехал домой. Сейчас бы на дно взял ку, а не ку. Купил 10 литров эпоксидки ЭД руб. Потом для густоты стал добавлять муку. Перевернули лодку, удалил все шурупы. Шпаклевка отверстий и неровностей корпуса течет зараза. На углы наклеил ленты стеклоткани в 2 слоя с нахлестом. Резать надо по 45 градусов иначе много лохматости. Первый слой ленты ложится без проблем, а со вторым возникают сложности, если первый уже затвердел. Лучше сразу все слои класть. Много воздуха под стеклотканью в месте окончания первого слоя , приходится много работать валиком. Вообще надо или зашкуривать поверхность, или шпаклеавать. Работал в одноразовом комбинезоне и респираторе, пот в три ручья, ужас. ИТОГО уже 10 часов подготовительных работ можно зимними вечерами и 25 часов собственно стройка. В смолу добавлял 2 капли касторового масла на гр смолы как пластификатор, будем посмотреть потом стало понятно, что этого делать не надо. Попробовал - на дно положил скотч, отступив от края 4 см. Срез ровный и очень аккуратный. Надо только чтобы не осталось скотча на лодке, если неправильно обрезали. Первый слой клал по мокрому, то есть сначала намазывал смолу на борт потом накладывал ткань и пропитывал.

    сделать форму с лодки

    Температура на грани 20 гр. В следующее воскресенье не работал внук не дал. На борту 2 пузыря примерно по рублю , надо удалять. Касторовое масло прижилось, насколько слой пластичен судить не могу, раньше на таких больших поверхностях не работал. Положил первый слой на дно попробовал по сухому, сначала раскатал стеклоткань, потом промазывал смолой и разгонял шпателем, на горизонтальной большой поверхности удобно. В обоих случаях без пузырьков не получается, замучился потом маленьким валиком их уничтожать, особенно в районе стыков и нахлёстов. Не стоит думать что оклейка скроет огрехи поверхности- наоборот, она еще и своих бугров и ям добавит. На данном этапе ушло 5 литров смолы и 2,5 литра отвердителя. Положил 2-й слой на оба борта укладывал по сухому, без помощников так удобнее , решил сэкономить, стеклоткань не отрезал и получился 2-й слой на днище, небольшой зазор около см. Попробовал встать на дно, страшно, играет как живая, будем надеяться, что банки, планширь и кили добавят жесткости. Под переднюю банку приклеил лист пенопласта на пенку Герезит и вырезал и подогнал переднюю банку. Итак, глобальные работы по оклейке корпуса закончены и сегодня я узнал, что - ВАЖНО! При раскрое учитываем что у ткани Т11 есть лицевая и изнаночная стороны. Эта ткань имеет сатиновое переплетение нитей, потому одна из сторон ткани на ощупь гладкая, другая- слегка шершавая. Советы Работайте в затененном и сухом помещении, предпочтительно при температуре от 21 C до 29 C. Что вам понадобится Депарафинизирующий растворитель Шлифовальный ленточный станок Антиадгезионная смазка Стеклоткань Эпоксидная смола для стекловолокна и отвердитель Защитное средство. Источники и ссылки http: Информация о статье Категории: Хобби и рукоделие На других языках: Но множество рыбы водится на глубине вод, далеко от берега, поэтому желание иметь хорошую лодку естественно, тем более, что вариантов для ее собственного изготовления сегодня известно немало. Чем хорош новый стеклопластик, каковы его преимущества и недостатки, как из него построить лодку самостоятельно, выясним подробнее в данной статье. Стеклопластик считается самым дешевым и надежным материалом для производства лодок.

    Когда каркасный слой достиг ожидаемой толщины и отвердевал не менее одной недели, то можно приформовывать крепеж и рамы. Это необходимо осуществлять, избегая возникновения напряжений натяжения. Хороший способ усиливать матрицы - выклеивать, их стеклотканью методом канавкового сэндвича. Стеклоткань можно выклеивать прямо на поверхности наружной оболочки, в случае, когда последняя отвердевала не менее одной недели. Нанесение стеклоткани необходимо осуществлять как можно тщательнее: Сэндвич делают из бальзы или другого пробельного вещества. Делая выбор ядра сэндвича, необходимо принять во внимание изолирующие особенности ядра. Выклеивание необходимо осуществлять тщательно, избегая смолосодержащих мест, за один раз, чтобы в шовных местах не возникало напряжений натяжения. Напряжения натяжения, вызванные неправильно установленными усилениями. Слишком большая толщина приформовки по неотвержденному слой наружной оболочки. Работу с усилениями и рамами нельзя начинать прежде, чем наружная оболочка отвердеет не менее двух недель. Когда речь идет о тонкостенных матрицах, чтобы не возникало напряжений натяжения, усиления и рамы следует приформовывать следующим образом:. Необходимо обозначить места установки усилений. Для этого приклеивается липкая лента, выдерживающая воздействие стирола, например, Mylar, Melinex, Hostaphan поверх меток. Приформовываются два слоя стеклоткани сатинового плетения поверх пленки и устанавливаются сердцевины усилений, картонные трубки, полиуретановые лоскутки или соответствующие элементы поверх стеклоткани. Приформовывается усиление и дается время на отвердение. После отвердевания весь пакет отделяют и удаляют пленку. Очень хорошо получаются широколапые балки усиления. Далее необходимо отшлифовать на матрице поверхность и приклеить усиление на поверхность одним или двумя слоями стеклоткани сатинового плетения. Для сведения к минимуму риска возникновения напряжений натяжения необходимо устанавливать полностью готовые рамы, сделанные из металлического уголка, стальной трубки и пр. Когда рама приформована к матрице, ее поверхность уже нельзя обрабатывать: Различные части рамы необходимо обработать отрезать, сгибать так, чтобы они полностью подходили к матрице. Каждую часть временно приставляют к матрице до полного прилегания и соединяют вместе держателями, струбцинами и пр. В крайнем случае, различные части соединяют, точнее, прихватывают точечной сваркой. Когда рама готова и временно собрана, ее снимают с поверхности матрицы и сваривают целиком. Высверливают все отверстия и устанавливают все элементы, необходимые при работе с матрицей. После этого всю раму полностью очищают от жира и устанавливают обратно на поверхность матрицы для приформовки.

    Необходимо помнить, что у приформовываемых к матрице частей, должно быть стопроцентное прилегание. Все зазоры должны быть заполнены шпаклевкой до приформовки. Если прилегание полное и приформовываемые поверхности отшлифованы, достаточно двух слоев стеклоткани сатинового плетения и широких крепежных лопастей речь идет о ширине приформовочного угольника приформовки. При формовании необходимо помнить о тепловом расширении рамы. Раму необходимо спроектировать так, чтобы она была местом крепления стойки и прочих необходимых для обработки матрицы деталей. Рама не должна быть только лишь кучей металла, а у каждой части должно быть собственное предназначение и определенное место. После этого изготовьте контейнер, в который вы будете заливать смесь, из любого прочного непроницаемого материала с помощью клея, или возьмите какую-то готовую форму. В контейнер уложите слой специального скульптурного незатвердевающего пластилина так, чтобы пластилин заполнил его наполовину. Разгладьте поверхность пластилина и затем уложите на него модель, которую вы хотите отлить. Не забудьте в нескольких местах проткнуть пластилин, чтобы форма не смещалась. В получившуюся пластилиновую форму насыпьте что-нибудь сухое и мелкое, чтобы измерить объем формы. Заполнив форму сыпучим материалом, пересыпьте его в мерную емкость, чтобы высчитать нужный объем в граммах. Поверхность модели смажьте мыльным раствором, воском или жиром. После этого, внимательно прочитав инструкцию, в нужных пропорциях соедините оба компонента силиконовой массы, и получившуюся смесь тонкой струйкой вливайте в форму по краям бортиков. После того, как боковые стенки формы отвердеют, удалите пластилин и снова смажьте и модель, и форму. Несмотря на сравнительно узкий глубокий транец, на испытаниях в бассейне модель показала наименьшее сопротивление и превзошла многочисленные другие варианты. Обращают на себя внимание выпуклые закругленные днищевые ветви шпангоутов в носовой части судна. Кромка скулы для уменьшения брызгообразования выполнена в виде уступа по всей длине катера. Такая форма шпангоутов отлично подходит для плавания на волнении.

    Делаем стеклопластиковую лодку своими руками

    Обводы целесообразны для мореходных катеров. Характерен прогрессирующий изгиб поверхности днища: Катер отличается мягким ходом на волнении. Эта форма появилась еще в начальный период развития быстроходных моторных катеров; ее можно считать не подвластной времени. Хуан Баадер, аргентинский конструктор. Мотолодки, катера, яхты Мотолодки, катера, яхты. Обзор моделей лодок, катеров, яхт Описания гребных, парусных, моторных лодок, катеров и яхт. Проекты лодок для самостоятельной постройки Чертежи и проекты катеров, лодок, яхт. Тюнинг мотолодок Тюнинг, доработка серийных лодок. Лодочные моторы Отечественные и зарубежные лодочные моторы. Надувные лодки Обзор моделей, ремонт, хранение, обслуживание.

     

    озера в оренбурге для рыбалки

    Платная рыбалка в Подмосковье © 2011 Все права защищены. Копирование информации без письменного разрешения и гиперссылки на источник запрещено.

    узел на крючке из флюрокарбона